SMC-01, MICRÓFONO STEREO DE ALTA SENSIBILIDAD

De vez en cuando me gusta hacer grabaciones de audio ambientales, bien de lugares peculiares como de naturaleza. Uso para ello un minidisc portable. Hace tiempo que usaba un micro mono de fabricación casera bastante básico, y lógicamente no me daba buena calidad. Además iba integrado en el conector jack  y captaba el ruido del minidisc.

Entonces decidí hacerme uno stereo. Para ello compré dos cápsulas electret, cable de audio apantallado de dos vías i un conector minijack macho de 3,5mm. Usando el chasis de un puntero láser "de los chinos" y varios materiales reciclados he montado este micro, con las cápsulas opuestas 180 grados, ya que al ser de alta sensibilidad, es la única orientación que me permite hacer una separación de canales eficiente.

La gama de frecuencias de estas cápsulas electret es de 50Hz a 12KHz, lo cual cubre de sobras mis propósitos.

PANOLAPSE

PanoLapse con la cámara acoplada, listo para usar.

PANOLAPSE PARA GoPro


Desde que compré la GoPro Hero HD tuve la necesidad de crear algún invento que me permitiese hacer girar la cámara a una velocidad muy lenta con el fin de generar Timelapses con movimiento panorámico. Buscado en la red vi que un tipo se fabricó uno a partir de un cronómetro de cocina. De manera que me fui a comprar uno de aluminio.

Crono de cocina. Futuro PanoLapse.

El crono que compré fue uno con forma de manzana del comercio Casa Viva, fabricado en aluminio.

Apertura del crono y descarte del "tallo".

Tras abrirlo y extraer la pieza que hace de "tallo" de la manzana, procedo a practicar dos orificios para fijar una base en la parte superior que me permita atornillar la GoPro.

Orificios para anclar la base en la que irá la cámara GoPro.

Luego procedo a hacer una base universal para anclar la GoPro no sólo al PanoLapse, sino también a futuros inventos y soportes que fabrique. Para ello pego una de las zapatas GoPro a un trozo de baquelita taladrado. Fabricando cualquier base con esas medidas podré atornillar la GoPro donde desee.

Base de madera del PanoLapse y base universal para la GoPro.

Ahora atornillo la base de madera al crono, para luego atornillar a la misma la base universal en la que va la zapata de la GoPro.

Madera en la que se atornillará la base universal de la GoPro.

Tras montar de nuevo el crono y acoplarle una zapata para trípode acabo este invento. El resultado de la primera prueba que hice es este:


Demo rápida del PanoLapse.

ESPADA DE LUZ

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ESPADA DE LUZ - LS1


En fotografía publicitaria existen numerosos artilugios para crear iluminaciones de muchos tipos. En la universidad me pidieron que hiciese una espada de luz, que equivaldría a una línea luminosa que proyecta en 360 grados.


Así ideé el LS1, un soporte para lámparas Dulux L que incluye el balasto para hacerlo totalmente autónomo.


El primer paso consistió en construir la base con listones de madera. Para el mango opté por unir varios listones encolados. Todo el trabajo de pulido y forma está hecho con una Dremel®.

Construcción de la base.

Posteriormente pinté todo el chasis de madera con pintura oscura y procedí a mecanizar una caja de un antiguo transformador de impresora. Le añadí un interruptor, un conector IEC 60320 para alimentar la espada y la base del zócalo Dulux L.

Mecanizado de la caja. A la izquierda el zócalo de la lámpara Dulux L.

El zócalo Dulux L debe quedar firme en el lateral de la caja de conexionado. Para ello dispuse una base fabricada a partir de un antiguo circuito impreso de fibra de vidrio. Dos orificios diagonalmente opuestos fijan esta base al zócalo. Los otros dos quedarán dispuestos para fijar todo el conjunto a la caja de conexionado.

Detalle de la base del zócalo Dulux L construída con un viejo circuito impreso. 

Posteriormente se fija la caja de conexionado a la base de madera y por el lado opuesto se fija el balasto (reactancia) que servirá para el encendido de la lámpara. El cableado del zócalo va en colores para así distinguir cada polo fácilmente.


Aprovecho para instalar una luz de neón que servirá de piloto testigo de que la unidad está conectada a la red y encendida.

Cableado. En la esquina inferior derecha de la caja se observa el neón.

Con unos pequeños orificios paso los cables y los conecto al balasto. El otro extremo de estos cables van al zócalo Dulux L. Se observa a la derecha el tornillo de fijación, que lleva el cable de tierra. Es importante conectarlo al tierra del conector IEC 60320.

Detalle del cableado del balasto.

Una vez cableado todo inserto la lámpara Dulux L y se fija al zócalo mediante una brida. También fabrico un soporte de baquelita con un orificio reactangular a través del cual pasa la lámpara. Este soporte impedirá que la lámpara bascule hacia los lados.

Así es como queda la caja de conexiones y la fijación de la lámpara una vez acabado el trabajo.

LS1 acabado. Detalle de la caja y el zócalo Dulux L.

El conector IEC 60320 nos permitirá conectar el LS1 a la red eléctrica con cualquier cable estándar de alimentación.

Conector IEC 60320.

El resultado es este. Una espada de luz autónoma, que se puede manipular gracias a su mango de madera, y que permite crear luz suave en cualquier posición. Dos tercios de la lámpara Dulux L quedan libres y proyectan luz en todas direcciones.

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LT1 - LUZ DE TRANSPARENCIAS (Reciclaje de monitor TFT)

LT1 - LUZ DE TRANSPARENCIAS

Teniendo un monitor de TFT averiado se pueden hacer varias cosas interesantes. En mi caso contaba con un monitor Sony SDM-S73 de 17", al cual le había salido una raya vertical a lo largo de toda la pantalla, casi en el centro. Este tipo de fallos se deben a un problema de la cinta plana que lleva la señal al módulo LCD y que está integrada en el mismo. Por tanto una vez se presenta no tiene reparación y sólo cabe que vaya a peor.

Monitor Sony SDM-S73 con un fallo de pantalla.

Hecho a la idea de que la avería no tenía arreglo me dispuse a hacer un invento que tenía ganas de tener, ya que me es de un gran uso cuando realizo los diseños electrónicos de los circuitos. Se trata de una base retroiluminada para poder calcar y diseñar las placas de circuito impreso.

Para ello desmonté el monitor y le saqué el módulo LCD, el cual, al tener dos láminas polarizadas reduce de manera muy notable el brillo de la retroiluminación.

Módulo LCD con su circuito de control.

Una vez fuera el cristal TFT me quedaba un problema. Si no ponía señal de VGA el monitor entraba en modo de reposo y la retroiluminación se apagaba. Para resolver este contratiempo, con la ayuda del osciloscopio de mano localicé la señal se activaba el encendido de los CCT (tubos de cátodo frío), y la conecté directamente a +5V, con lo cual siempre quedaba activa.

Fuente de alimentación modificada para que no entre en Standby.

De este modo, al conectar el interruptor, independientemente de que el monitor entre en modo de reposo o no, la retroiluminación siempre permanece encendida, que es lo que interesa.

Una vez cerrada la carcasa se le coloca encima un cristal hecho a medida que se pega con silicona transparente, y este es el resultado. La iluminación es bastante potente, lo cual permite incluso ver las pistas de una placa de fibra de vidrio desde la cara de los componentes.

LT1 acabado.

MANDO DISPARADOR PARA CÁMARA RÉFLEX

Mando con control de foco y disparo.

MANDO DISPARADOR

Me fabriqué este mando disparador para la cámara réflex con la idea de poder hacer los disparos de fotografías nocturnas o con el modo "bulb" sin tener que tocar la cámara y, de ese modo, evitar fotos movidas. Útil también para hacer fotos de animales huidizos. Otra opción es el autodisparador, pero exige activar esta opción. Los dos botones independientes permiten enfocar (activación del autofoco) y disparar de manera independiente.

JB STEADYCAM 2000 - V2.0

Vista lateral.

Vista trasera.

STEADYCAM JB 2000 - V2.0

Por fín, después de 17 años desde que creé la primera versión de mi steadycam, vuelvo a reformarlo con las siguientes mejoras:

-Monitor TFT Color de 7" que acepta PAL, NTSC y SECAM.

-Reducción de la longitud en 10'5 cm.

-Mejoras en el sistema de alimentación: regulador y fusible externo.

-Mejoras en el cableado.

-Mejoras en el sistema de anclaje del poste.

-Mucho más compacta: elimino el mini-radioenlace de audio.

Esta versión es la previa a la que, espero, sea la construcción de un nuevo estabilizador de cámara que soporte algo más de peso.

Demo de 10 segundos:

OA-1, CONTROL DE INDICADOR "On Air"

OA-1, ON AIR TALLY DRIVER

El OA-1 es un driver que controla automáticamente el indicador "ON AIR" de un estudio de radio cuando se levantan uno o más faders desde la mesa de sonido. Al levantar un fader la mesa envía una señal GPO que es interpretada por el OA-1 como señal de activación. Dicha señal excita un driver que activa un relé, produciendo el encendido del tally "ON AIR".

Lleva una protección con optoacoplador a la entrada para evitar cualquier avería no deseada en el puerto GPO de la mesa de mezclas, lo cual dota a este equipo de una máxima seguridad electrónica.

Un Bypass manual mediante interruptor permite que la luz "ON AIR" quede activada independientemente del estado de los faders de la mesa. Por otra parte, el apagado del OA-1 desconecta también el tally, por si se está haciendo una audición sin grabar.

Este trabajo lo he realizado para la Universitat Rovira i Virgili (URV), y está diseñado para la mesa de mezclas Tascam DM-3200, aunque al tratarse de un driver GPO se puede usar con cualquier aparato de Audio / Vídeo que tenga un puerto GPO.

Mesa en la cual está instalado el OA-1.

MC1 - MICRO PARA iPOD

MICRÓFONO PARA iPOD TOUCH 2G

Al iPod Touch 2G le faltan varias cosas para poder usar ciertas aplicaciones. Una de ellas es un micro integrado. Esto me hizo ingeniármelas para dotar a mi iPod de un micro externo lo más reducido posible: el MC1.

Se trata de un micrófono de sensibilidad media y que he integrado en un conector Jack de 4 vías. La carcasa exterior está fabricada con los restos de un bolígrafo de propaganda.

El resultado es un micro muy pequeño, que se conecta al conector Jack de auriculares del iPod Touch 2G y con el cual puedes usar aplicaciones como Skype, grabadores de audio, analizadores de espectro, modificadores de voz y un largo etcétera.

INTERFACE IC-R10

El interface se conecta al puerto Serie DB9 de cualquier ordenador.

INTERFACE PARA RECEPTOR MULTIBANDA ICOM IC-R10

Este interface permite conectar por bus Serie RS232 un receptor multibanda del tipo Icom IC-R10 a cualquier ordenador PC.

Conector receptor: Jack de 3'5mm macho de 3 vías.

Conector PC: DB9 hembra.

Con el software gratuito Icom Cloning Software se puede clonar la memoria del receptor o bien salvar una copia de seguridad. Además permite editar las memorias (bancos, nombres de canales, frecuencias, etc).

Es de reducido tamaño, por lo que puede llevarse perfectamente en un bolsillo. Además no necesita alimentación.

PT3, TESTER DE PHANTOM TRI-ESTADO

COMPROBADOR DE PHANTOM (+48V)

A lo largo de mi vida laboral me he topado con problemas relacionados con la alimentación Phantom de microfonía. Esto me llevó a diseñar y fabricar un comprobador que me permitiese determinar rápidamente el estado de los +48V.

El PT3 es un comprobador de alimentación Phantom de triple estado. Tiene un diseño compacto y muy pequeño, ya que se haya integrado dentro de un conector XLR3 macho. Con su diodo Led bicolor proporciona una lectura rápida del estado de una línea de micro con alimentación Phantom. El esquema de color es el siguiente:

Apagado: No llega alimentación Phantom

Rojo: Alimentación por el Pin 2 (Fase - Hot)

Verde: Alimentación por el Pin 3 (Contrafase - Cold)

Naranja: OK, alimentación por los pines 2 y 3

El estado normal para la mayoría de equipos es el Naranja. Una línea con Phantom defectuoso es la causa de que micros de condensador o electret no funcionen. Así pues, este pequeño invento nos determinará rápidamente si el fallo proviene del micro o de la línea. Basta con conectar el PT3 al conector hembra dispuesto para el micro y observar de qué color se ilumina el Led.

Los diversos mensajes que genera el PT3, según el estado de la línea Phantom.

MEMORIA USB EN CINTA miniDV

PENDRIVE PARA AFICIONADOS Y PROFESIONALES DE LA IMAGEN

No se cómo calificarlo... Digamos que es un pendrive para aficionados o profesionales del vídeo.

Se trata de una cinta de vídeo digital miniDV a la cual le he vaciado el contenido, y le he introducido la placa de circuito impreso de una memoria USB sin el conector. Después le he acoplado un extremo de cable USB macho con su pasacable.

A través del visor de la cinta se ve el microprocesador y, por supuesto, el led que indica la actividad de la memoria.

OPTICAL THEREMIN

Aspecto exterior, con los dos sensores ópticos a la derecha.

THEREMIN GOBERNADO POR LUZ

Este dispositivo es una variación del clásico Theremin, pero al que se le ha substituido el sistema de antenas por un conjunto óptico. El esquema está desarrollado por www.oldtemecula.com y se basa en la variación de constante de tiempo del clásico 555 mediante dos fototransistores.

La variación de luz implica variación en el tono, siendo éste tanto más agudo cuanta más luz capten los sensores.

A la derecha la circuitería, en el centro la pila, y a la izquierda el altavoz

En el vídeo de demostración aquí incluido se puede entender mejor este hecho.

La caja de madera fue comprada en un bazar "chino". Es barata, pero tiene esa sensación de antigüedad que choca con la presencia de los sensores en la tapa superior.

Los interruptores laterales son para encendido-apagado y para altavoz-linea externa.

Puedes ver una demo aquí abajo.

LUZ ACTIVADA POR INCLINACIÓN

Estados apagado y encendido. Leds blancos de alta luminosidad.

LUZ DE MALETERO AUTOMÁTICA PARA VEHÍCULOS

Este invento consiste en una luz automática a base de Leds que detecta la inclinación para provocar su encendido.

La idea partió cuando descubrí que mi Seat Ibiza no llevaba luz en el maletero. Me puse a pensar y diseñé este pequeño invento. Al ponerlo en el portón trasero del coche, cuando éste se abre la luz se enciende automáticamente, y al cerrar se apaga debido a la inclinación que sufre la puerta.

Está diseñado para montarlo en un Seat Ibiza, modelo 2005, pero se puede adaptar a cualquier otro vehículo de 3 o 5 puertas. Es totalmente autónomo, funciona con una pila interna de 12V.

RF-TESTER

Vista exterior del RF Tester.

Vista interior. Abajo, la pila de 9V.

COMPROBADOR DE SINTONIZADORES CON IMAGEN DE PRUEBA

Consiste en un generador de señal de prueba para inyectar a través de RF a los sintonizadores de TV, VCR, etc. Con dicha señal se puede comprobar el estado de la etapa de sintonía, verificando que el sintonizador se detiene ante la portadora y que ofrece una señal limpia.
La señal de prueba consiste en dos franjas verticales blancas sobre fondo negro.
Funciona con una pila de 9V, lo que le confiere su carácter de instrumental de bolsillo.
Lo fabriqué con material reciclado de vídeos averiados.

DTL-8C TALLY DRIVER

Vista exterior. A la derecha, el módulo de llamada a cámaras, para 8 CCUs.

Conexionado. XLR las CCUs, DB25 para el mezclador. DB9 para los Tallys de monitores.

Circuitería de drivers hecha a mano y conexionado interno.

DRIVER DUAL DE 8 CANALES PARA TALLY DE CÁMARAS Y MONITORES


Este invento consiste en un driver para poder dividir la señal de Tally en un estudio de realización, tanto a las cámaras de plató como a los monitores de sala. Así desde realización se sabrá qué cámara está pinchada en cada momento, no sólo por el monitor de programa, sino por las luces de Tally de cada monitor de cámara.

Estos tallys, fabricados a mano, se colocan sobre los monitores del control.

Está diseñado para un máximo de 8 cámaras y monitores. Dispone además de un módulo de llamada a cámaras mediante una botonera. Un juego de Leds indica la cámara que está en el aire en cada momento.

Pulsadores de llamadas y leds indicadores "On Air".

Basado en el mezclador digital DFS-700 de Sony.


Registrado con licencia CC.

DTL-8C by Dual Tally Driver is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License

STEADYCAM JB2000

STEADYCAM PORTÁTIL
Hace muchos años que me quería construir un artilugio para poder grabar caminando sin que se notaran los pasos. Tras mucho pensar y dibujar bocetos llegué a una idea basada en una mezcla de dos sistemas de estabilización que había estado madurando.

Uno de ellos es el principio de equilibrio inestable, que es cuando el punto de apoyo está por debajo del centro de gravedad del objeto a equilibrar. El otro, el principio de equilibrio estable, me ayudó a compensar la inestabilidad y exigencias de precisión del primero.

El resultado fue un diseño ligero, relativamente sencillo y robusto. Con su monitor y su sistema de contrapesado.

La primera construcción del prototipo la realicé en madera, a la edad de 17 años. Llevaba una mochila detrás que me servía para transportar las baterías que alimentaban al monitor y un conversor de vídeo compuesto a RF, también fabricado por mí con materiales reciclados de vídeos rotos. El monitor era de tubo CRT, en blanco y negro, de 4,5". La cámara para la cual lo diseñé era una Bauer-Bosch VHS-C.

Dispuesto a tomarme este invento en serio decidí hacer un segundo y definitivo modelo construído con materiales más sólidos. Para ello fui a una chatarrería y cogí varios tipos de travesaños de aluminio y trozos de hierro, fundas de conductos de aire acondicionado y algunos otros materiales. Mi amigo Adolfo me echó una mano para la construcción del mando de sujección, sacado de un viejo Joy-Stick de Amiga. El monitor fué substituido por un monitor de vídeo compuesto LCD, con el consiguiente ahorro de peso. Y al pesar menos el monitor, la batería que lo alimentaba tambien la pude reducir, perdiendo unos 2 o 3 kilos.
Este modelo ya concluído con contrapesos y todo (sin cámara) pesaba 2000 gramos -2kg-. Por eso decidí llamarlo JB STEADYCAM 2000.

Fantástico invento el barco pirata de los clicks... su contrapeso de hierro forma parte de mi Steadycam y me sirvió para contrarrestar el movimiento alante-atrás, que en el primer prototipo era bastante molesto.

El modelo en aluminio lo he ido completando y perfeccionado poco a poco. Para el control remoto de la grabación de cámara usé un cierre de contactos cuyo disparo se producía al pulsar el botón frontal del mando (antiguamente, al ser un mando de Joy-Stick, probablemente ese botón sirvió para matar marcianos o "saltar" por la pantalla). E incorporé ciertos "plug-ins" y "gadgets" como un pequeño radioenlace que me permitía monitorizar el audio de la grabación sin conectarme físicamente a la cámara.

Un complemento importante fue el alimentador externo a base de baterías de plomo, un regulador muy preciso de 7'7 voltios que entregaba a la cámara la tensión necesaria para funcionar a partir de baterías de 12 voltios / 7 amp que podían durar unas 6 o 7 horas. Esto en la época de la que hablo era el sueño de todo cámara, y era raro tener baterías que durasen más de 1 hora. Con un accesorio hecho a medida podía alimentar también el monitor del Steadycam desde la misma batería con que alimentaba la cámara. Así, si el monitor se quedaba sin tensión, tenía la grabación asegurada.

Con este Steadycam he grabado cortos, secuencias propias, eventos varios y sobre todo bodas... muchas bodas.
Su acabado en pintura negra con letras blancas era tan pulcro que fue mucha gente la que me preguntó dónde lo había comprado. Casi me daba vergüenza decir que era material reciclado de una chatarrería.